Witam
Zapraszam do wypowiadania się na temat rad dla początkujących akwarystów. Z czasem wątek zostanie usystematyzowany.
Początkujący akwarysta - wzór testowy
Początkujący akwarysta - wzór testowy
Ostatnio zmieniony 2008-12-31, 11:56 przez Alchemik, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam
Piotr
Piotr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WSTĘP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tu coś o hobby jakim jest akwarystyka, o jej historii, no i o dbaniu o ryby, przyrodę i pokój na świecie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WPROWADZENIE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To może na temat samego zbiornika i jego wyposażenia:
1) Najpierw musi być pomysł na to co chcemy mieć a co możemy mieć ***(polecam temat kolegi megalomaniaca)***. Musi to być powiązane z możliwościami lokalowymi i finansowymi, żeby nie "porywać się z motyką na słońce". Proponuje na początek obejrzeć gotowe akwaria w internecie lub sklepie akwarystycznym z biotopem który nas interesuje. Zobaczymy, jakie są rozwiązania oświetlenia, filtracji, ogrzewania, całej aranżacji akwarium. Od tego zależy jak ustawimy zbiornik i jak go wyposażymy.
2) Zbiornik musi mieć stabilną podstawę, więc najpierw szukamy szafki, szykujemy miejsce na regale. Musimy pamiętać, że sam zbiornik nie może być dopasowany na milimetry do wnęki / regału. Musimy mieć dostęp do zbiornika od góry w celu wykonania niezbędnych prac porządkowych i pielęgnacyjnych. Nie możemy również zapomnieć o oświetleniu. Pokrywa z tworzywa to dodatkowe ~7cm lub więcej, Pokrywa DIY mniej więcej tyle samo miejsca lub więcej. Więc przestrzeń manewrowa nad akwarium powinna wynosić min 50cm.
Po bokach też należy mieć trochę miejsca na wystające elementy, głównie filtracyjne (kaskada, czy wieszak od filtra wewnętrznego).
3) Od strony technicznej podstawowym wyposażeniem zbiornika słodkowodnego są (niektóre opcjonalne):
- szafka / regał,
- akwarium samo w sobie
,
- grzałka,
- termometr,
- filtr wewnętrzny,
- filtr zewnętrzny,
- filtr kaskadowy,
- lampa UV,
- oświetlenie,
- dyfuzor CO2,
- karmnik,
- tło,
- urządzenia zewnętrzne do pielęgnacji i obsługi akwarium.
Każdy z tych elementów zostanie umówiony szczegółowy, aby każdy z początkujących akwarystów mógł uniknąć większości błędów popełnianych na początku przygody z akwarystyką.
Kolejność prac związanych z zakładaniem akwarium:
1) Wybór rybek które chcemy hodować. Wybór oznacza poczytanie w książkach, w internecie na temat wymagań i zwyczajów ryb i odpowiedzenia sobie na pytanie czy jesteśmy im to w stanie zagwarantować.
2) Zakup szafki pod akwarium, samego zbiornika z pokrywą lub bez.
3) Zakup podłoża (piasek, żwir, bazalt, ziemia itd), korzeni, kamieni, innych elementów dekoracyjnych.
4) Ustawienie akwarium, wypoziomowanie, nasypanie podłoża.
5) Zalewamy ok 30% wysokości akwarium wodą, sadzimy rośliny, układamy pozostałe elementy dekoracyjne.
6) Dolewamy wodą do pełna.
7) Uruchamiamy oświetlenie, grzałkę, filtry. Tak pozostawiamy akwarium na 3-4 tygodnie.
Jeśli mamy możliwość można dolać trochę wody z istniejącego akwarium, przyspieszy to dojrzewanie zbiornika.
8) Co kilka dni sprawdzamy testami parametry wody.
9) Po 4 tygodniach można wpuszczać rybki. Pamiętajmy aby robić to przy zgaszonym oświetleniu akwarium, zmniejszy to stres związany ze zmianą otoczenia.
10) Prace porządkowe, karmienie i inne czynności związane z obsługą akwarium wykonujemy w określonych odstępach czasu. Wszystko opisane poniżej.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIEJSCE NA AKWARIUM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W handlu dostępne jest bardzo dużo szafek akwarystycznych. Są to pewne konstrukcje pod dany litraż, kupując ją mamy pewność, że nie zarwie się pod ciężarem naszego zbiornika. Pamiętajmy, że na Naszej szafce będzie ciężar akwarium (szkła) + ciężar wody + ciężar podłoża i dekoracji.
Szafki robione są schematycznie i często coś jest nie po tej stronie jak na pasuje i trzeba się później męczyć lub przerabiać. Namawiam do poszukania idealnej szafki (wybór jest na prawdę duży) lub drobnych przeróbek zanim cokolwiek na niej postawimy, później niektórych prac nie jesteśmy w stanie wykonać.
Powiem na swoim przykładzie. Szafka nie miała półki po tej stronie gdzie jest miejsce na filtr zewnętrzny, a stawiając filtr na dnie szafki, węże nie sięgały do akwarium. Musiałem dorabiać półkę w połowie wysokości, aby móc postawić "kubełek".
Szafka musi mieć 2 lub 3 półki w celu położenia wszelkiego typu przyborów akwarystycznych, a trochę tego będzie, ale o tym później.
Pamiętajmy o wypoziomowaniu szafki zanim postawimy akwarium. Szafka powinna stać na stałym, twardym podłożu. Jeśli są to panele sugeruje obciążyć czymś wstępnie szafkę i zobaczyć jak się zachowuje. Jeśli nie mamy nic ciężkiego proponuje zalać akwarium wodą bez podłoża i sprawdzić poziom. Lepiej to zrobić najpierw niż później całą dekorację i podłoże usuwać żeby móc szafkę wypoziomować. Nie ma problemu, jeśli akwarium ma np. 30 litrów, bo takie weźmiemy i przeniesiemy nawet z wodą i podłożem, ale problem jest jeśli akwarium ma ~63 litrów i więcej. Takie jest nie do ruszenia. Próbując ruszyć duże akwarium można uszkodzić zbiornik, zalać mieszkanie lub zrobić komuś krzywdę, jeśli akwarium wyślizgnie się nam z ręki.
Szafka nie może dolegać bezpośrednio do ściany mieszkania, minimalna odległość to 5 -7cm. Miejsce to potrzebne jest na wyprowadzenie węży do filtra zewnętrznego, wszelkich przewodów zasilających grzałkę, filtr wewnętrzny, oświetlenie. Pamiętajcie, że po przełożeniu węży od filtra w fabrycznym otworze zostaje bardzo mało miejsca i wszelkie wtyczki od urządzeń elektrycznych należy przekładać zanim dosuniemy szafkę z akwarium do ściany. Ja osobiście polecam zrobienie drugiego otworu dla wyprowadzenia przewodów elektrycznych.
Pamiętajmy, że woda z akwarium może się czasem wylać np. podczas prac porządkowych. Woda ta musi zostać od razu wytarta, gdyż szafka z płyty wiórowej szybko pije wodę i traci swoje właściwości mechaniczne (wytrzymałość).
Powierzchnia szafki musi być gładka, bez żadnych wystających elementów które mogą uszkodzić zbiornik. Na wierzch szafki kładziemy coś miękkiego, aby akwarium nie stało bezpośrednio na blacie. Ja podkładam złożoną kilka razy matę od paneli, może to również
być styropian lub twarda gąbka techniczna.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AKWARIUM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akwarium można kupić gotowe w sklepie akwarystycznym, zamówić u szklarza lub skleić samemu.
Kupno w sklepie jest najprostszym wyborem. Wiemy już, jakie duże potrzebujemy akwarium, więc idziemy, wybieramy i kupujemy. Zwracamy na estetykę wykonania, czy szyby wszędzie są równo wklejone, czy nie jest porysowane. Zabieramy do domu i cieszymy się baniakiem
.
Kolejną możliwością jest zamówienie gotowego akwarium u szklarza. Musi to jednak być osoba, która klei akwaria, i zna się na rzeczy i da gwarancję na to co zrobi. Nie polecam zamawiania akwaria u pierwszego lepszego szklarza, gdyż możemy mieć więcej problemów niż to warte. Zamówienie u szklarza jest trochę tańsze niż kupno tego samego zbiornika w sklepie, ale to trzeba osobiście sprawdzić. W Łodzi jest jeden sprawdzony szklarz, którego z czystym sumieniem mogę polecić.
Klejenie akwarium samemu to już bardziej skomplikowana sprawa. Trzeba mieć wiedzę i doświadczenie. Nie podejmuje się dalszego pisania na ten temat z powodu braku doświadczenia w tym temacie.
Generalnie kupując akwarium w sklepie czy u szklarza mamy pewność, że jest ono wykonane z odpowiednio grubego szkła i nie rozpadnie się po zalaniu go wodą.
W żadnym wypadku NIE WOLNO TRZYMAĆ ŻYWYCH RYB W KULI. Kula może służyć jako pojemnik na wodę, a nie jako dom dla rybek. Okrągłe ściany powodują złe samopoczucie ryb, choroby oczu. Spróbujcie sami patrzeć na świat przez szklankę z wodą.
Może coś o rodzajach szkła, silikonach, rodzajach zbiorników
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OŚWIETLENIE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trochę o znaczeniu oświetlenia
Oświetleni naszego akwarium stanowi element dość istotny całości. Po za elementem dekoracyjnym, pozwalającym na oglądanie naszych rybek światło stanowi ważny składnik dla rozwoju roślin (patrz „Cykl azotowy”).
W zależności od typu akwarium wymagania odnośnie oświetlenia są różne. I tak:
- dla akwarium typowo roślinnego oświetlenie powinno posiadać odpowiednią moc. Wskaźnikiem jest, ilość lumenów / litr lub moc oświetlenia /litr. Aby zapewnić prawidłowy wzrost roślin potrzebują one do procesu fotosyntezy światła o określonym widmie. Dlatego należy stosować świetlówki przeznaczone typowo dla roślin. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie świetlówek 5-cio pasmowych firmy OSRAM lub Philips. Są to świetlówki o temperaturze barwowej 940 lub 965. Wskaźnik mocy oświetlenie / litr dla takiego akwarium wynosi >0,7 W/l.
- dla akwarium ogólnego, w którym nie kładziemy specjalnego nacisku na rośliny, hodujemy najbardziej pospolite i niewymagające gatunki, wskaźnik mocy oświetlenie / litr dla takiego akwarium wynosi 0,3-0,4 W/l.
Trochę o technice oświetlenia
Oświetlenie instalowane jest w gotowych pokrywach, w belkach świetlówkowych zawieszonych nad akwarium. Pokrywę można kupić gotową w sklepie lub zrobić samemu. Pokrywy gotowe są wyposażone we wszystko (cały układ elektryczny) i gotowe do zainstalowania na akwarium. Mają standartowe wymiary, pasują na większość typowych zbiorników dostępnych w handlu.
Jeśli zdecydujemy się zrobić pokrywę samemu z różnych względów to musimy rozważyć kilka aspektów. Po pierwsze materiał na pokrywę. Najlepszym materiałem na wykonanie pokrywy jest pleksa. Jest to materiał łatwy do obróbki, lekki a co najważniejsze nie nasiąka wodą. Można zastosować płytę meblową (materiał ciężki i nasiąka wodą) lub blachę aluminiową (problem z ładnym ukształtowaniem w warunkach domowych).
Należy pamiętać o użycie oprawek bryzgoszczelnych oraz o tym, aby wszelkie połączenia elektryczne wykonywać po za pokrywą, aby nie doszło do zwarcia spowodowanego przez wilgoć z akwarium.
Układ elektryczny zasilający świetlówki składa się w zależności od typu świetlówki (nowsze T5 lub starsze T8) z elektronicznego układu zapłonowego (T5) lub statecznika indukcyjnego i startera (T8). Dla każdego typu inaczej wygląda połączenie świetlówek z elementami układu zapłonowego. Zawsze jest to jednak narysowane schematycznie na układzie zapłonowym lub stateczniku.
Do sterowania oświetleniem najlepsze są wyłączniki czasowe, które można kupić za małe pieniądze w sklepach elektrycznych lub marketach.
Cały czas pisałem o świetlówkach, choć nie jest to jedyne źródło oświetlenia. Drugą możliwością oświetlenia naszego baniaka jest lampa HQI. Są to wysokonapięciowe lampy metalohalogenowe. Zaletą tych lamp jest znacznie dłuższa trwałość źródła światła i zachowanie jego parametrów świetlnych przez cały czas użytkowania. Świetlówki trzeba niestety wymieniać średnio co rok. Wadą oświetlenia HQI jest jego cena w porównaniu do oświetlenia świetlówkami oraz duże ilości wytwarzanego ciepła. Dla oświetlenia HQI musimy mieć odkryty zbiornik, nie może być żadnej pokrywy, gdyż lampę tą wiesza się nad akwarium (lub mocuje do ściany). Żarniki o odpowiedniej temperaturze barwowej stosowane w akwarystyce zaczynają się dopiero od 70W.
Zamieszone przeze mnie informacje stanowią tylko podstawę. Sprawa oświetlenia jest dużo bardziej złożona i skomplikowana. Jednak daje to pogląd na całość zagadnienia. Jeśli uznacie, że coś istotnego zostało pominięte, zostanie to w miarę możliwości uzupełnione.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FILTRACJA I NAPOWIETRZANIE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filtr wewnętrzny
Głównym zadaniem filtra wewnętrznego jest usuwanie zanieczyszczeń z naszego akwarium. Są to szczątki roślin, niedojedzony pokarm, odchody stworzeń żyjąc w akwarium. Zanieczyszczenia te osadzają się na medium filtracyjnym (przeważnie gąbka) skąd można je w łatwy sposób usunąć po przez płukanie w wodzie. Pamiętajmy, aby filtr w miarę możliwości płukać w wodzie zaczerpniętej z akwarium. Płukanie pod kranem zabija wszelkie pożyteczne bakterie zamieszkujące w filtrze (o tym więcej w „Cyklu azotowym”). Ma to szczególne znaczenie, jeśli filtra wewnętrznego używamy nie tylko do filtracji mechanicznej, ale również do filtracji biologicznej.
Dodatkowo można używać filtra wewnętrznego do natleniania wody. Pamiętajmy, że woda natlenia się po przez jej ruch, a nie przez bąbelki lecące z wężyka. Ruch wody łatwo uzyskać kierując odpowiednio wylot wody z filtra, służą do tego rurki, które są w zestawie lub można je osobno dokupić.
Na rynku dostępne jest dużo różnych modeli filtrów wewnętrznych. Pamiętajmy, aby filtr posiadał odpowiednią zdolność filtracyjną, lepiej mieć filtr o większej wydajności niż nasze akwarium (nadfiltracja). Zbyt duży przepływ zawsze można zdławić, a braku wymaganego przepływu już nie poprawimy. Różnice w cenie nie są duże więc czasem warto poczekać niż kupić coś co nie spełni swojej roli.
Wylot filtra powinien być skierowany, aby zapewnić optymalne warunki w akwarium. W zależności czy mamy biotop odwzorowujący rwący strumień górski czy rzekę o spokojnym nurcie należy odpowiednio zdławić przepływ i skierować wolt wody z filtra. Sprawmy, aby rybki czuły się jak najlepiej w naszym zbiorniku i nie musiały walczyć z prądem wody, którego w ich środowisku nie ma.
Filtr zewnętrzny
Są to filtry instalowane po za akwarium, zlokalizowane w odległości ***~1m*** od naszego baniaka, najczęściej w szafkach po akwarium. Generalnie składają się z trzech elementów: części dolnej (kubełek na wkłady), części górnej (głowica) oraz węży łączących filtr z akwarium.
Stosowane głównie do filtracji biologicznej (patrz "cykl azotowy") po przez zastosowanie odpowiednich wkładów filtracyjnych. Oprócz dostępnych w handlu gotowych wkładów filtracyjnych można w dowolny sposób wypełniać koszyczki w kubełku wkładami wg własnego gustu np. pokruszone muszle.
Koszt takiego filtra jest zdecydowanie wyższy niż filtra wewnętrznego. Jednak i jego możliwości są zdecydowanie większe. Kupując filtr wewnętrzny nie ma jednego kryterium wyboru, którym należy się kierować. Tak jak przy filtrze wewnętrznym, filtr zewnętrzny również musi posiadać odpowiednią wydajność. A teraz czy on będzie miał 2 czy 3 koszyczki na wkłady, czy będzie kwadratowy czy okrągły to już ma jakby mniejsze znaczenie. Z mojego doświadczenia lepiej postawić na jakoś niż na cenę. Proponuje filtry takich producentów jak: EHEIM, TETRA, JBL. Możesz się z tym nie zgodzić i kupić jaki będziesz chciał, to jest tylko moje zdanie.
Filtr kaskadowy
Tu niech ktoś inny coś napisze, nie korzystałem nigdy z kaskady.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OGRZEWANIE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grzałka
Większość ryb hodowanych w Naszych akwariach pochodzi z klimatu zdecydowanie cieplejszego od panującego u Nas, stąd konieczność zachowania odpowiedniej temperatury w akwarium. Do ogrzewania wody służą głównie grzałki elektryczne. Większość grzałek posiada termostat, dzięki któremu, w akwarium utrzymuje się wymagana dla danego gatunku temperatura wody. Jeśli kupimy grzałkę bez termostatu należy do niej dokupić zewnętrzny regulator temperatury. Dobry rozwiązaniem jest stosowanie dwóch stopni regulacji temperatury, czyli grzałka z termostatem i do tego zewnętrzny regulator. Gdy jedno z zabezpieczeń termicznych zawiedzie to drugi wyłączy grzałkę i uratujemy naszą obsadę przed ugotowaniem. Szczególnie dotyczy to małych zbiorników, w których mała ilość wody szybko się nagrzewa (to tak z doświadczenia autora). Grzałkę z reguły instalujemy na tylnej lub bocznej ścianie w celu ukrycia jej.
Może się zdarzyć, że grzałka w naszym akwarium nie będzie potrzebna, gdyż zastosowane oświetlenie wytwarza tak dużo ciepła że woda utrzymuje odpowiednio wysoką temperaturę. Jedna to może stwierdzić dopiero po uruchomieniu akwarium i obserwacji. Zalecam posiadanie jednak grzałki, gdyż zawsze może zajść potrzeba nagłego podniesienia temperatury np. w celu zwalczenia chorób.
Grzałka powinna cały czas być zanurzona w wodzie (zgodnie z instrukcją). Grzałka, która była używana a później leżała przez dłuższy czas w szafce wymaga dokładnego sprawdzenia. Tworzywo, które zabezpiecza przed dostaniem się wody do środka mogło ulec spękaniu i taka grzałka stwarza zagrożenie porażeniem prądem nas samych oraz naszych ryb.
Pamiętajmy o bezwzględnym wyłączaniu grzałki podczas prac w akwarium !
Termometr
Proste urządzenie pozwalające mierzyć temperaturę wody w naszym akwarium. Nie zależnie czy to będzie rtęciowy czy elektroniczny zadanie ma takie samo. Kupimy go w każdym sklepie akwarystycznym, wraz z przyssawką do montażu na szybie. Pamiętajmy, aby instalować termometr po przeciwnej stronie niż grzałkę. Wtedy pokaże on nam temperaturę najbardziej zbliżoną do panującej w całym zbiorniku. W zależności od rozmiarów zbiornika chwilowy rozkład temperatur może się nie znacznie różnić w zależności od ruchu wody w całym zbiorniku. Aby zachować możliwie wyrównany rozkład temperatury należy zapewnić ruch wody we wszystkich partiach akwarium.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PODŁOŻE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na temat podłoża to mogę napisać tylko podstawowe podstawy, nie znam się na specjalistycznych podłożach, więc zostawiam pole do popisu dla innych.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ELEMENTY WYSTROJU
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To jak wygląda nasze akwarium, powinno zależeć głównie do biotopu, jaki zamierzamy mieć w akwarium. Jednak nie zależnie od tego, jakie to będzie akwarium najlepszą dekoracją są naturalne elementy takie jak:
- korzenie drzew liściastych,
- łupiny orzechów kokosowych,
- kamienie (rzeczne lub polne),
- wapienie lub piaskowiec,
- muszle,
- piasek lub żwir (omówione w części „Podłoże”),
- żywe rośliny,
- martwe części roślin.
Korzenie stanowią podstawowy element wystroju wielu akwariów. Dają naturalne kryjówki zwierzętom żyjącym w naszym akwarium, a dla niektórych stanowią również pożywienie. Są dostępne w każdym sklepie akwarystycznym, a można je również pozyskać samemu w ciepłe letni dni (no chyba że ktoś lubi w zimnej wodzie brodzić). Do tego celu najlepiej nadają się czyste rzeki i jeziora, ewentualnie torfowiska. Musimy się wyposażyć w piłę do cięcia drewna lub toporek, aby upatrzony kawałek drewna móc zabrać ze sobą do domu. Korzeń znaleziony musi być zdrowy, bez śladów pleśni lub zgnilizny. Najlepiej jak będzie wyciągnięty z pod wody. Wtedy mamy pewność, że korzeń nie będzie pływał tylko osiądzie na dnie akwarium. Nie ma gwarancji, że po przygotowaniu go i włożeniu do akwarium nie zacznie gnić czy pływać. Jeśli nie jesteśmy do końca przekonani do naszego korzenia to lepiej nie wkładać go do akwarium. Ewentualnie umieścić w osobnym zbiorniku (wiadrze) i zobaczyć, co się będzie działo. Każdy korzeń zawiera garbniki, które barwią wodę na kolor herbaciany, słomkowy. Dla jednych jest to wada, dla drugich efekt pożądany (biotop „Czarne wody”), ale nie należy się zbytnio martwić tym faktem. Po pewnym czasie korzeń przestanie barwić wodę, a garbniki są nie szkodliwe dla ryb.
A teraz kilka słów o przygotowaniu korzenia wyciągniętego z rzeki lub jeziora. Należy go najpierw okorować, dokładnie umyć i wyczyścić z mułu i błota. Następnie bierzemy nóż, śrubokręt, lub inne ostrze narzędzie i usuwamy z zakamarków korzenia resztę zbędnych substancji i ewentualnych żywych organizmów. Teraz kolejne mycie, jeszcze raz oglądamy uważnie korzeń czy niczego nie przeoczyliśmy. Jeśli korzeń jest czysty można przystąpić do kolejnego etapu - należy korzeń wygotować / wymoczyć w solance żeby pozbyć się wszelakich niepożądanych organizmów żywych. Do wrzącej wody sypiemy 3 łyżki soli na 1 litr wody i takim roztworem traktujemy nasz korzeń. W zależności od rozmiarów korzenia, albo wrzucamy go do garnka z solanką i gotujemy przez ~30 minut lub wrzucamy korzeń do wanny (wiadra) i polewamy z każdej strony solanką. Następnie płuczemy dokładnie i odstawiamy w wiadrze lub innym zbiorniku zalanym wodą na kilka dni. Co dzień podmieniamy wodę, płucząc korzeń z reszty solanki, oglądamy czy nie wychodzi pleśń. Jeśli wszystko jest w porządku to możemy korzeń umieścić w akwarium i cieszyć się naszą pracą.
Łupiny orzechów kokosowych pokruszone na małe kawałeczki lub w całości stanowią bardzo ładny, naturalny element dekoracyjny. Dla niektórych ryb są miejscem składania ikry. Kokosy można kupić w sklepach spożywczych, marketach. Ich cena to ~2-4 PLN.
Przygotowanie kokosa zaczynamy rozbicia lub przycięcia łupiny. W zależności czy potrzebujemy kawałki kokosa czy cały, który będzie pełnił rolę groty dla rybek, rozbijamy go młotkiem lub ścinanymi piłą do drewna jeden z końców. Następnie wydłubujemy ze środka biały miąsz. Musi on zostać dokładnie usunięty gdyż jest szkodliwy dla ryb. Dalsze postępowanie to wygotowanie w solance jak korzenia (parze wcześniej).
Kamienie polne lub rzeczne odpowiednio ułożone stanowią naturalne kryjówki, szczególnie w połączeniu z korzeniami. Kamienie te muszą być twarde, i nie mogą się rozpuszczać pod wpływem wody.
Należy je dokładnie umyć, wygotować w wodzie z solą i można włożyć do akwarium.
Wapienie i piaskowce stanowią wystrój akwariów z dwóch biotopów: Tanganika i Malawi. Kamienie te podnoszą i stabilizują twardość wody, która dla tych biotopów jest dość specyficzna, a nie pożądana w pozostałych biotopach.
Muszle nadają się praktycznie tylko do wystroje jednego biotopu – Tanganika – z uwagi na żyjący w nim gatunek ryb wymagających muszli jako kryjówek i miejsca składania ikry. Generalnie muszle to wapienie, więc w dużej ilości mogą wpływać na parametry wody, zmieniając twardość na niekorzyść.
Piasek lub żwir bardziej niż element dekoracyjny stanowi ważny element całego ekosystemu naszego akwarium. Zostało to omówione w części „Podłoże”
Rośliny, szczególnie żywe stanowią uzupełnienie naszego akwarium. Razem z elementami wystroju i organizmami żywymi (ryby, ślimaki, krewetki) stanowią harmonijną całość. Dodatkowo są ważnym ogniwem „Cyklu azotowego”.
Do martwych części roślin możemy zaliczyć suszone szyszki olchy, liście dębu lub migdała morskiego. Szyszki olchy i liście dębu stosowane są do wzbogacania wody w garbniki, pomagają zmiękczać wodę oraz nadają jej herbacianego / słomkowego koloru. Liście migdała morskiego działają bakteriobójczo.
Odradzam stosowanie w akwariach elementów sztucznych takich jak rośliny, zamki lub inne ozdoby z ceramiki. Akwarium ma odzwierciedlać kawałek tropikalnej przyrody w naszym otoczeniu, postarajmy się jak najwierniej ten mały fragment odwzorować.
Tło jest elementem umieszczanym na tylnej ścianie akwarium. Jego zadaniem jest stworzenie jednej spójnej całości w naszym akwarium. Tworzy ono harmonijną całość z elementami wystroju znajdującego się w akwarium.
Dzielimy jej generalnie na dwa rodzaje: zewnętrzne i wewnętrzne. Jak większość elementów w akwarystyce można je kupić gotowe w sklepach akwarystycznych lub zrobić samemu.
Tła zewnętrzne wykonane są z folii (fototapeta) którą przyklejamy do tylnej ściany. Jeśli takie nam nie odpowiada zawsze możemy zrobić jej samemu. Tu jest bardzo duża dowolność w wykorzystaniu materiałów. Może to być karton, czarna lub niebieska folia, styropian w którym wycinamy / wypalamy różne wzory. Można również użyć kamieni, patyków w celu stworzenia tła strukturalnego. Wszystko zależy od tego co chcemy mieć i od naszego gustu.
Tła wewnętrzne też można kupić gotowe, wykonane z tworzywa lub zrobić samemu z kamieni. Dla takiego tła musimy pamiętać o tym że zajmie ono trochę miejsca w akwarium, zmniejszy się jego szerokość. Więc nie warto takiego tła instalować w wąskich akwariach. Należy pamiętać również o tym, aby tło dobrze zabezpieczyć przed upadkiem i możliwością wpłynięcia za nie ryb.
W internecie można poczytać o tym jak wykonywać tła, podejrzeć różne pomysły. Zawsze jest to jakaś przyjemność jeśli można coś samemu zrobić.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROŚLINY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Pokaż mi roślinki ze swojego akwarium, a powiem Ci jakim jesteś akwarystą”. Kondycja roślin mówi wiele o tym ja dbamy o nasz zbiornik. Piękne kolory, zdrowe liście, brak glonów sprawia że zarośnięte różnymi gatunkami akwarium jest przyjemne dla oka i wprawia w zachwyt. Oprócz funkcji dekoracyjnej rośliny spełniają jeszcze jedną zasadniczą rolę, pochłaniają związki przemiany materii oraz wytarzają tlen w procesie fotosyntezy.
W skrócie postaram się wyjaśnić jak ten proces przebiega. Rośliny wytwarzają energię potrzebną do dalszego wzrostu z promienie słonecznych, wody i dwutlenku węgla (CO2). W tym procesie powstaje tlen (O2), który jest produktem ubocznym reakcji, ale jakże potrzebnym w naszym akwarium. Energię słoneczną zastępują świetlówki o odpowiednich parametrach (temperatura barwowa), wody mamy w akwarium pod dostatkiem, a dwutlenek węgla wytwarzany jest przez mieszkańców naszego akwarium (ryby, ślimaki, krewetki). Intensywność procesu fotosyntezy zależy od obecności podstawowych składników, ale również od temperatury, obecności różnych soli mineralnych potrzebnych w dalszych procesach chemicznych.
Z powyższego opisu wynika kilka ważnych uwag:
- rośliny wykorzystują w ciągu dnia energię słoneczną do wytworzenia tlenu, w nocy natomiast pobierają tlen z wody, obniżając tym samym jego zawartość i dostępność dla naszych ryb. Jest to szczególnie istotne gdy mamy bardzo dużo roślin i ryb. Należy zwiększać napowietrzanie na noc.
- żeby rośliny lepiej (dobrze) rosły wymagane jest prawidłowe oświetlenie,
- żeby roślinek nie zagłodzić, jeśli mamy już odpowiednie oświetlenie należy je odpowiednio nawozić nawozami mikro, makro oraz CO2 (szczegóły w dziale „Nawożenie”)
A teraz kilka słów od siebie:
- rośliny podobnie jak ryby należy dobierać o podobnych upodobaniach. Co do oświetlenia to nie jest to aż tak istotne (zawsze można czymś przysłonić nadmiar światła), najważniejsze są parametry wody (twardość, pH). Ciężko nam będzie hodować w jednym akwarium roślinki o zupełnie różnych wymaganiach, jedna będzie rosła o druga zginie,
- sadząc rośliny w akwarium starajmy się wydzielić 3 plany ( rzędy, w których będą rosły rośliny). Im dalej od przedniej ściany tym sadzimy rośliny wyższe i bardziej rozłożyste, tak, aby później nie zasłaniały nam frontowej (najbardziej reprezentacyjnej ściany akwarium),
- wycinajmy chore, gnijące liście – stanowią one źródło dodatkowych związków organicznych nie potrzebnych w naszym akwarium,
- glon to też roślina – trzeba się nauczyć z nim żyć lub tak prowadzić akwarium, aby go nie było. Wybór zależy od Ciebie,
- sztuczna roślina nie jest elementem dekoracyjnym, lecz szpeci nasz kawałek natury, jeśli nie jesteśmy w stanie mieć roślinek, jakie chcemy, to należy zastanowić się nad zmianą biotopu lub zmienić swoje podejście do akwarystyki.
Więc do dzieła ogrodnicy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RYBY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Są mieszkańcami naszego akwarium (nie koniecznie jedynymi) i zadbajmy o to by żyły w najbardziej optymalnych warunkach, spraw by środowisko, które odwzorowujemy w domu jak najbliższe naturalnemu.
Wybór ryb do naszego akwarium, jest jednocześnie wyborem biotopu, na który się decydujemy. Przy doborze ryb należy przestrzegać kilku zasad:
- najpierw czytać, pytać, dowiadywać się (nie polecam pytać sprzedawców w sklepie, dla nich liczy się tylko sprzedaż) i jeszcze raz czytać na temat danego gatunku, który chcemy hodować. Unikniemy wielu kłopotów i samych ryb nie będziemy męczyć,
- nie róbmy „zupy rybnej”, nie mieszajmy wielu gatunków, szczególnie, jeśli mają skrajnie różne wymagania,
- nie ma jednego przelicznika, co do ilości ryb, jakie mogą przebywać w akwarium o danym litrażu. W tej sprawie najlepiej pytać doświadczonych hodowców. Tłok w akwarium nie sprzyja dobremu samopoczuciu ryb, męczą się.
- różne gatunki zajmują z reguły określone części akwarium (dno, środkowa część, przy powierzchni), bieżmy to pod uwagę, gdy dobieramy obsadę.
Aby utrzymać ryby w dobrej kondycji, żeby były ładnie wybarwione i zdrowe należy zapewnić im optymalne warunki, czyli:
- temperatura wody,
- parametry wody,
- właściwy i różnorodny pokarm,
- wydajna filtracja.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NAWOŻENIE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KARMIENIE, PODMIANY WODY I PRACE PORZĄDKOWE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ryby karmimy kilka razy dziennie, małymi porcjami, tak, aby całość wrzuconego pożywienia do akwarium została zjedzona w ciągu minuty. Pożywienie, które nie zostanie zjedzone gnije w wodzie i rozkłada się, zanieczyszcza wodę. Należy, zatem dbać o jakość pożywienia oraz jego ilość. Lepiej i zdrowiej jak ryba jest głodna niż przejedzona.
Należy zwracać uwagę na datę przydatności do spożycie w przypadku każdego pokarmu. Dodatkowo w przypadku pokarmów żywych, które bardzo szybko się psują należy specjalnie się im przyjrzeć czy nie śmierdzą, czy nie gniją.
Pokarmy suche są dostępny w bardzo różnych formach, kształtach, wszystko dla danego gatunku ryb. Musimy wiedzieć czy nasze ryby pobierają karm z dna czy z toni wodnej i dla nich dostosować rodzaj pokarmu. Są płatki, granulki o różnej wielkość (tonące i pływające po powierzchni), tabletki. Ilość producentów pokarmów jest bardzo duża (np. Tropical, Sera, Tetra, Hikari, Dainichi), to jakie pokarmy zastosujemy dla naszych ryb zależy od nas. Czasem ryby mają swój smak i gust i nie których pokarmów nie będą chciały przyjmować. Wtedy pozostaje nam poszukanie innego pokarmu i sprawdzenie jak na niego zareagują nasi podopieczni.
Pokarmy żywe to drobne organizmy, które występują w naturalnym środowisku ryb i stanowią podstawowe źródło pokarmu. Do najczęściej spotykanych można zaliczyć ochotę, rurecznik, wodzień. Pokarmy te występują również w wersji mrożonej. Mrożony pokarm jest zamrożony w wygodnych do podania porcjach. Należy pamiętać, aby nie wrzucać do akwarium zamrożonego pokarmu. Należy go najpierw rozmrozić np. płucząc pod bieżącą wodą, a następnie bardzo dokładnie wypłukać.
W zależności od gatunku ryb można ( i należy) podawać owoce (np. banan), gotowane (kalafior, brokuły, marchewka) i surowe (ogórek, cukinia) warzywa, które wzbogacają i urozmaicają dietę naszych rybek.
Pamiętajmy, aby nie karmić ryb jednym pokarmem przez cały czas, może to prowadzić do chorób wynikających z braku pewnych mikroelementów lub pierwiastków, chorób układu pokarmowego.
Podmiana wody ma na celu usunięcie z akwarium nadmiaru szkodliwych produktów przemiany materii. Zaleca się podmianę raz na tydzień ~10% objętości akwarium. W zależności od naszego akwarium, dolewamy wodę RO lub z kranu.
Woda RO (reverse osmoz – odwrócona osmoza) to woda przepuszczona przez filtr – membranę, która usuwa z wody wszelkie zanieczyszczenia, otrzymujemy wodę bliską parametrami wodzie destylowanej. Woda taka przeważnie mieszana jest z wodą kranową w celu uzyskania pożądanych jej parametrów. Głównie chodzi tu o twardość i pH wymagane przy hodowli niektórych ryb np. paletek.
Zaleca się, aby woda z kranu dolewana do akwarium odstała wcześniej przynajmniej 12 godzin. W tym czasie z wody ulatniają się związki chloru, które są szkodliwe dla ryb. Woda powinna również mieć temperaturę przynajmniej pokojową, a najlepiej temperaturę panującą w akwarium.
Podmiana wody może też stymulować niektóre gatunki ryb do tarła.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INNE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lampa UV
Lampa UV (ultrafiolet) jest to świetlówka emitująca promieniowanie elektromagnetyczne o trzech długościach fali:
UV-A - 320-380nm
UV-B - 280-320nm
UV-C - 200-280nm
W naturze takie promieniowanie emituje słońce. Jak powszechnie wiadomo, jego nadmiar jest szkodliwy dla zdrowia i życia organizmów żywych.
W akwarystyce lampy UV stosowane są do:
- sterylizacji wody
Lampa wyposażona jest w obudowę zewnętrzną, która nie przepuszcza promieniowania na zewnątrz. Zazwyczaj podłączona jest ona na wylocie filtra zewnętrznego lub zintegrowana z tym filtrem i wbudowana w środek. Woda opływająca przezroczystą obudowę świetlówki poddawana jest promieniowaniu. Promieniowanie zabija wszelkie organizmy żywe, które znajdą się w zasięgu działania.
Moja dygresja:
Sam używałem przez dość długi czas lampy UV. Powiedziano że pomaga ograniczać glony, oczyszcza wodę. Jako początkujący przyjąłem to i zainstalowałem ją. Wszystko było dobrze, glony też miały się dobrze. Przy kolejnym akwarium postanowiłem zrezygnować z tej lampy. Wielu akwarystów rezygnuje z UV-ki gdyż zauważają zmniejszenie odporności ryb. Chodzi o to, że ryby żyją w prawie sterylnej wodzie. Nie ma żadnych bakterii ani zarazków. System odpornościowy ryb nie musi bronić organizmów i jest w słabszej formie. Takie ryby po przeniesieniu do innego baniaka bardzo często chorowały, ich organizmy były znacznie słabsze.
Lampa UV zabija wszystkie bakterie, te „dobre” również. Nie jest co prawda możliwe totalne wyjałowienie baniaka, ale ilość bakterii nitryfikacyjnych również może ulec zmniejszeniu (patrz „Cykl azotowy”).
Podsumowując, ja osobiście zrezygnowałbym z używania lampy UV. Według mnie lampa bardziej szkodzi niż pomaga, ale to jest moje prywatne zdanie. Wyjątkiem może być akwarium z bardzo delikatnymi rybami, które są bardzo wrażliwe.
Dyfuzor CO2
Karmnik
Urządzenia zewnętrzne do pielęgnacji i obsługi akwarium
... c.d.n. ...
Ten tekst jest mojego autorstwa, oparty na własnych doświadczeniach i wiedzy akwarystycznej zgromadzonej przeze mnie.
---------------------------------------------------------
komentarz zabapinkfloyd
--------------------------------------------------------
Na wstępie chciałem bardzo podziękować Koledze cinie za jego zaangażowanie.
Chyba mnie zna i nie pogniewa się za moja małą ingerencję. Znam i się nie gniewam.
Ramki wstawił zabapinkfloyd, a wstawił je w temacie a nie niżej żeby było wiadomo do czego zmierzam.
Powstawiałem ramki żeby było trochę przejrzyściej,wstawiłem tez kilka nowych tematów w ramkach.
Myślę że od tego powinniśmy zacząć.
Oczywiście możemy je dowolnie pozmieniać, czekamy na propozycje.
Liczy się czas bo chcemy wydrukować z tego mały podręcznika dla początkujących akwarystów i go rozdawać na 100 leciu akwarystyki.
Jeśli będziemy mieli już zbudowaną bazę to będzie łatwiej coś napisać.
Proponuje przyjąć następujący plan pracy.
Cina będzie wstawiał swój materiał i będzie on stanowił bazę do głównego tekstu.
Będzie dużo łatwiej zobaczyć co jest już ujęte a co nie.
Można zrobić oddzielne działy dla każdego tematu tak aby każdy mógł wyrazić swoje opinie i mieć Swój wkład w ten artykuł.
WSTĘP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tu coś o hobby jakim jest akwarystyka, o jej historii, no i o dbaniu o ryby, przyrodę i pokój na świecie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WPROWADZENIE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To może na temat samego zbiornika i jego wyposażenia:
1) Najpierw musi być pomysł na to co chcemy mieć a co możemy mieć ***(polecam temat kolegi megalomaniaca)***. Musi to być powiązane z możliwościami lokalowymi i finansowymi, żeby nie "porywać się z motyką na słońce". Proponuje na początek obejrzeć gotowe akwaria w internecie lub sklepie akwarystycznym z biotopem który nas interesuje. Zobaczymy, jakie są rozwiązania oświetlenia, filtracji, ogrzewania, całej aranżacji akwarium. Od tego zależy jak ustawimy zbiornik i jak go wyposażymy.
2) Zbiornik musi mieć stabilną podstawę, więc najpierw szukamy szafki, szykujemy miejsce na regale. Musimy pamiętać, że sam zbiornik nie może być dopasowany na milimetry do wnęki / regału. Musimy mieć dostęp do zbiornika od góry w celu wykonania niezbędnych prac porządkowych i pielęgnacyjnych. Nie możemy również zapomnieć o oświetleniu. Pokrywa z tworzywa to dodatkowe ~7cm lub więcej, Pokrywa DIY mniej więcej tyle samo miejsca lub więcej. Więc przestrzeń manewrowa nad akwarium powinna wynosić min 50cm.
Po bokach też należy mieć trochę miejsca na wystające elementy, głównie filtracyjne (kaskada, czy wieszak od filtra wewnętrznego).
3) Od strony technicznej podstawowym wyposażeniem zbiornika słodkowodnego są (niektóre opcjonalne):
- szafka / regał,
- akwarium samo w sobie
,- grzałka,
- termometr,
- filtr wewnętrzny,
- filtr zewnętrzny,
- filtr kaskadowy,
- lampa UV,
- oświetlenie,
- dyfuzor CO2,
- karmnik,
- tło,
- urządzenia zewnętrzne do pielęgnacji i obsługi akwarium.
Każdy z tych elementów zostanie umówiony szczegółowy, aby każdy z początkujących akwarystów mógł uniknąć większości błędów popełnianych na początku przygody z akwarystyką.
Kolejność prac związanych z zakładaniem akwarium:
1) Wybór rybek które chcemy hodować. Wybór oznacza poczytanie w książkach, w internecie na temat wymagań i zwyczajów ryb i odpowiedzenia sobie na pytanie czy jesteśmy im to w stanie zagwarantować.
2) Zakup szafki pod akwarium, samego zbiornika z pokrywą lub bez.
3) Zakup podłoża (piasek, żwir, bazalt, ziemia itd), korzeni, kamieni, innych elementów dekoracyjnych.
4) Ustawienie akwarium, wypoziomowanie, nasypanie podłoża.
5) Zalewamy ok 30% wysokości akwarium wodą, sadzimy rośliny, układamy pozostałe elementy dekoracyjne.
6) Dolewamy wodą do pełna.
7) Uruchamiamy oświetlenie, grzałkę, filtry. Tak pozostawiamy akwarium na 3-4 tygodnie.
Jeśli mamy możliwość można dolać trochę wody z istniejącego akwarium, przyspieszy to dojrzewanie zbiornika.
8) Co kilka dni sprawdzamy testami parametry wody.
9) Po 4 tygodniach można wpuszczać rybki. Pamiętajmy aby robić to przy zgaszonym oświetleniu akwarium, zmniejszy to stres związany ze zmianą otoczenia.
10) Prace porządkowe, karmienie i inne czynności związane z obsługą akwarium wykonujemy w określonych odstępach czasu. Wszystko opisane poniżej.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIEJSCE NA AKWARIUM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W handlu dostępne jest bardzo dużo szafek akwarystycznych. Są to pewne konstrukcje pod dany litraż, kupując ją mamy pewność, że nie zarwie się pod ciężarem naszego zbiornika. Pamiętajmy, że na Naszej szafce będzie ciężar akwarium (szkła) + ciężar wody + ciężar podłoża i dekoracji.
Szafki robione są schematycznie i często coś jest nie po tej stronie jak na pasuje i trzeba się później męczyć lub przerabiać. Namawiam do poszukania idealnej szafki (wybór jest na prawdę duży) lub drobnych przeróbek zanim cokolwiek na niej postawimy, później niektórych prac nie jesteśmy w stanie wykonać.
Powiem na swoim przykładzie. Szafka nie miała półki po tej stronie gdzie jest miejsce na filtr zewnętrzny, a stawiając filtr na dnie szafki, węże nie sięgały do akwarium. Musiałem dorabiać półkę w połowie wysokości, aby móc postawić "kubełek".
Szafka musi mieć 2 lub 3 półki w celu położenia wszelkiego typu przyborów akwarystycznych, a trochę tego będzie, ale o tym później.
Pamiętajmy o wypoziomowaniu szafki zanim postawimy akwarium. Szafka powinna stać na stałym, twardym podłożu. Jeśli są to panele sugeruje obciążyć czymś wstępnie szafkę i zobaczyć jak się zachowuje. Jeśli nie mamy nic ciężkiego proponuje zalać akwarium wodą bez podłoża i sprawdzić poziom. Lepiej to zrobić najpierw niż później całą dekorację i podłoże usuwać żeby móc szafkę wypoziomować. Nie ma problemu, jeśli akwarium ma np. 30 litrów, bo takie weźmiemy i przeniesiemy nawet z wodą i podłożem, ale problem jest jeśli akwarium ma ~63 litrów i więcej. Takie jest nie do ruszenia. Próbując ruszyć duże akwarium można uszkodzić zbiornik, zalać mieszkanie lub zrobić komuś krzywdę, jeśli akwarium wyślizgnie się nam z ręki.
Szafka nie może dolegać bezpośrednio do ściany mieszkania, minimalna odległość to 5 -7cm. Miejsce to potrzebne jest na wyprowadzenie węży do filtra zewnętrznego, wszelkich przewodów zasilających grzałkę, filtr wewnętrzny, oświetlenie. Pamiętajcie, że po przełożeniu węży od filtra w fabrycznym otworze zostaje bardzo mało miejsca i wszelkie wtyczki od urządzeń elektrycznych należy przekładać zanim dosuniemy szafkę z akwarium do ściany. Ja osobiście polecam zrobienie drugiego otworu dla wyprowadzenia przewodów elektrycznych.
Pamiętajmy, że woda z akwarium może się czasem wylać np. podczas prac porządkowych. Woda ta musi zostać od razu wytarta, gdyż szafka z płyty wiórowej szybko pije wodę i traci swoje właściwości mechaniczne (wytrzymałość).
Powierzchnia szafki musi być gładka, bez żadnych wystających elementów które mogą uszkodzić zbiornik. Na wierzch szafki kładziemy coś miękkiego, aby akwarium nie stało bezpośrednio na blacie. Ja podkładam złożoną kilka razy matę od paneli, może to również
być styropian lub twarda gąbka techniczna.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AKWARIUM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akwarium można kupić gotowe w sklepie akwarystycznym, zamówić u szklarza lub skleić samemu.
Kupno w sklepie jest najprostszym wyborem. Wiemy już, jakie duże potrzebujemy akwarium, więc idziemy, wybieramy i kupujemy. Zwracamy na estetykę wykonania, czy szyby wszędzie są równo wklejone, czy nie jest porysowane. Zabieramy do domu i cieszymy się baniakiem
.Kolejną możliwością jest zamówienie gotowego akwarium u szklarza. Musi to jednak być osoba, która klei akwaria, i zna się na rzeczy i da gwarancję na to co zrobi. Nie polecam zamawiania akwaria u pierwszego lepszego szklarza, gdyż możemy mieć więcej problemów niż to warte. Zamówienie u szklarza jest trochę tańsze niż kupno tego samego zbiornika w sklepie, ale to trzeba osobiście sprawdzić. W Łodzi jest jeden sprawdzony szklarz, którego z czystym sumieniem mogę polecić.
Klejenie akwarium samemu to już bardziej skomplikowana sprawa. Trzeba mieć wiedzę i doświadczenie. Nie podejmuje się dalszego pisania na ten temat z powodu braku doświadczenia w tym temacie.
Generalnie kupując akwarium w sklepie czy u szklarza mamy pewność, że jest ono wykonane z odpowiednio grubego szkła i nie rozpadnie się po zalaniu go wodą.
W żadnym wypadku NIE WOLNO TRZYMAĆ ŻYWYCH RYB W KULI. Kula może służyć jako pojemnik na wodę, a nie jako dom dla rybek. Okrągłe ściany powodują złe samopoczucie ryb, choroby oczu. Spróbujcie sami patrzeć na świat przez szklankę z wodą.
Może coś o rodzajach szkła, silikonach, rodzajach zbiorników
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OŚWIETLENIE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trochę o znaczeniu oświetlenia
Oświetleni naszego akwarium stanowi element dość istotny całości. Po za elementem dekoracyjnym, pozwalającym na oglądanie naszych rybek światło stanowi ważny składnik dla rozwoju roślin (patrz „Cykl azotowy”).
W zależności od typu akwarium wymagania odnośnie oświetlenia są różne. I tak:
- dla akwarium typowo roślinnego oświetlenie powinno posiadać odpowiednią moc. Wskaźnikiem jest, ilość lumenów / litr lub moc oświetlenia /litr. Aby zapewnić prawidłowy wzrost roślin potrzebują one do procesu fotosyntezy światła o określonym widmie. Dlatego należy stosować świetlówki przeznaczone typowo dla roślin. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie świetlówek 5-cio pasmowych firmy OSRAM lub Philips. Są to świetlówki o temperaturze barwowej 940 lub 965. Wskaźnik mocy oświetlenie / litr dla takiego akwarium wynosi >0,7 W/l.
- dla akwarium ogólnego, w którym nie kładziemy specjalnego nacisku na rośliny, hodujemy najbardziej pospolite i niewymagające gatunki, wskaźnik mocy oświetlenie / litr dla takiego akwarium wynosi 0,3-0,4 W/l.
Trochę o technice oświetlenia
Oświetlenie instalowane jest w gotowych pokrywach, w belkach świetlówkowych zawieszonych nad akwarium. Pokrywę można kupić gotową w sklepie lub zrobić samemu. Pokrywy gotowe są wyposażone we wszystko (cały układ elektryczny) i gotowe do zainstalowania na akwarium. Mają standartowe wymiary, pasują na większość typowych zbiorników dostępnych w handlu.
Jeśli zdecydujemy się zrobić pokrywę samemu z różnych względów to musimy rozważyć kilka aspektów. Po pierwsze materiał na pokrywę. Najlepszym materiałem na wykonanie pokrywy jest pleksa. Jest to materiał łatwy do obróbki, lekki a co najważniejsze nie nasiąka wodą. Można zastosować płytę meblową (materiał ciężki i nasiąka wodą) lub blachę aluminiową (problem z ładnym ukształtowaniem w warunkach domowych).
Należy pamiętać o użycie oprawek bryzgoszczelnych oraz o tym, aby wszelkie połączenia elektryczne wykonywać po za pokrywą, aby nie doszło do zwarcia spowodowanego przez wilgoć z akwarium.
Układ elektryczny zasilający świetlówki składa się w zależności od typu świetlówki (nowsze T5 lub starsze T8) z elektronicznego układu zapłonowego (T5) lub statecznika indukcyjnego i startera (T8). Dla każdego typu inaczej wygląda połączenie świetlówek z elementami układu zapłonowego. Zawsze jest to jednak narysowane schematycznie na układzie zapłonowym lub stateczniku.
Do sterowania oświetleniem najlepsze są wyłączniki czasowe, które można kupić za małe pieniądze w sklepach elektrycznych lub marketach.
Cały czas pisałem o świetlówkach, choć nie jest to jedyne źródło oświetlenia. Drugą możliwością oświetlenia naszego baniaka jest lampa HQI. Są to wysokonapięciowe lampy metalohalogenowe. Zaletą tych lamp jest znacznie dłuższa trwałość źródła światła i zachowanie jego parametrów świetlnych przez cały czas użytkowania. Świetlówki trzeba niestety wymieniać średnio co rok. Wadą oświetlenia HQI jest jego cena w porównaniu do oświetlenia świetlówkami oraz duże ilości wytwarzanego ciepła. Dla oświetlenia HQI musimy mieć odkryty zbiornik, nie może być żadnej pokrywy, gdyż lampę tą wiesza się nad akwarium (lub mocuje do ściany). Żarniki o odpowiedniej temperaturze barwowej stosowane w akwarystyce zaczynają się dopiero od 70W.
Zamieszone przeze mnie informacje stanowią tylko podstawę. Sprawa oświetlenia jest dużo bardziej złożona i skomplikowana. Jednak daje to pogląd na całość zagadnienia. Jeśli uznacie, że coś istotnego zostało pominięte, zostanie to w miarę możliwości uzupełnione.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FILTRACJA I NAPOWIETRZANIE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filtr wewnętrzny
Głównym zadaniem filtra wewnętrznego jest usuwanie zanieczyszczeń z naszego akwarium. Są to szczątki roślin, niedojedzony pokarm, odchody stworzeń żyjąc w akwarium. Zanieczyszczenia te osadzają się na medium filtracyjnym (przeważnie gąbka) skąd można je w łatwy sposób usunąć po przez płukanie w wodzie. Pamiętajmy, aby filtr w miarę możliwości płukać w wodzie zaczerpniętej z akwarium. Płukanie pod kranem zabija wszelkie pożyteczne bakterie zamieszkujące w filtrze (o tym więcej w „Cyklu azotowym”). Ma to szczególne znaczenie, jeśli filtra wewnętrznego używamy nie tylko do filtracji mechanicznej, ale również do filtracji biologicznej.
Dodatkowo można używać filtra wewnętrznego do natleniania wody. Pamiętajmy, że woda natlenia się po przez jej ruch, a nie przez bąbelki lecące z wężyka. Ruch wody łatwo uzyskać kierując odpowiednio wylot wody z filtra, służą do tego rurki, które są w zestawie lub można je osobno dokupić.
Na rynku dostępne jest dużo różnych modeli filtrów wewnętrznych. Pamiętajmy, aby filtr posiadał odpowiednią zdolność filtracyjną, lepiej mieć filtr o większej wydajności niż nasze akwarium (nadfiltracja). Zbyt duży przepływ zawsze można zdławić, a braku wymaganego przepływu już nie poprawimy. Różnice w cenie nie są duże więc czasem warto poczekać niż kupić coś co nie spełni swojej roli.
Wylot filtra powinien być skierowany, aby zapewnić optymalne warunki w akwarium. W zależności czy mamy biotop odwzorowujący rwący strumień górski czy rzekę o spokojnym nurcie należy odpowiednio zdławić przepływ i skierować wolt wody z filtra. Sprawmy, aby rybki czuły się jak najlepiej w naszym zbiorniku i nie musiały walczyć z prądem wody, którego w ich środowisku nie ma.
Filtr zewnętrzny
Są to filtry instalowane po za akwarium, zlokalizowane w odległości ***~1m*** od naszego baniaka, najczęściej w szafkach po akwarium. Generalnie składają się z trzech elementów: części dolnej (kubełek na wkłady), części górnej (głowica) oraz węży łączących filtr z akwarium.
Stosowane głównie do filtracji biologicznej (patrz "cykl azotowy") po przez zastosowanie odpowiednich wkładów filtracyjnych. Oprócz dostępnych w handlu gotowych wkładów filtracyjnych można w dowolny sposób wypełniać koszyczki w kubełku wkładami wg własnego gustu np. pokruszone muszle.
Koszt takiego filtra jest zdecydowanie wyższy niż filtra wewnętrznego. Jednak i jego możliwości są zdecydowanie większe. Kupując filtr wewnętrzny nie ma jednego kryterium wyboru, którym należy się kierować. Tak jak przy filtrze wewnętrznym, filtr zewnętrzny również musi posiadać odpowiednią wydajność. A teraz czy on będzie miał 2 czy 3 koszyczki na wkłady, czy będzie kwadratowy czy okrągły to już ma jakby mniejsze znaczenie. Z mojego doświadczenia lepiej postawić na jakoś niż na cenę. Proponuje filtry takich producentów jak: EHEIM, TETRA, JBL. Możesz się z tym nie zgodzić i kupić jaki będziesz chciał, to jest tylko moje zdanie.
Filtr kaskadowy
Tu niech ktoś inny coś napisze, nie korzystałem nigdy z kaskady.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OGRZEWANIE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grzałka
Większość ryb hodowanych w Naszych akwariach pochodzi z klimatu zdecydowanie cieplejszego od panującego u Nas, stąd konieczność zachowania odpowiedniej temperatury w akwarium. Do ogrzewania wody służą głównie grzałki elektryczne. Większość grzałek posiada termostat, dzięki któremu, w akwarium utrzymuje się wymagana dla danego gatunku temperatura wody. Jeśli kupimy grzałkę bez termostatu należy do niej dokupić zewnętrzny regulator temperatury. Dobry rozwiązaniem jest stosowanie dwóch stopni regulacji temperatury, czyli grzałka z termostatem i do tego zewnętrzny regulator. Gdy jedno z zabezpieczeń termicznych zawiedzie to drugi wyłączy grzałkę i uratujemy naszą obsadę przed ugotowaniem. Szczególnie dotyczy to małych zbiorników, w których mała ilość wody szybko się nagrzewa (to tak z doświadczenia autora). Grzałkę z reguły instalujemy na tylnej lub bocznej ścianie w celu ukrycia jej.
Może się zdarzyć, że grzałka w naszym akwarium nie będzie potrzebna, gdyż zastosowane oświetlenie wytwarza tak dużo ciepła że woda utrzymuje odpowiednio wysoką temperaturę. Jedna to może stwierdzić dopiero po uruchomieniu akwarium i obserwacji. Zalecam posiadanie jednak grzałki, gdyż zawsze może zajść potrzeba nagłego podniesienia temperatury np. w celu zwalczenia chorób.
Grzałka powinna cały czas być zanurzona w wodzie (zgodnie z instrukcją). Grzałka, która była używana a później leżała przez dłuższy czas w szafce wymaga dokładnego sprawdzenia. Tworzywo, które zabezpiecza przed dostaniem się wody do środka mogło ulec spękaniu i taka grzałka stwarza zagrożenie porażeniem prądem nas samych oraz naszych ryb.
Pamiętajmy o bezwzględnym wyłączaniu grzałki podczas prac w akwarium !
Termometr
Proste urządzenie pozwalające mierzyć temperaturę wody w naszym akwarium. Nie zależnie czy to będzie rtęciowy czy elektroniczny zadanie ma takie samo. Kupimy go w każdym sklepie akwarystycznym, wraz z przyssawką do montażu na szybie. Pamiętajmy, aby instalować termometr po przeciwnej stronie niż grzałkę. Wtedy pokaże on nam temperaturę najbardziej zbliżoną do panującej w całym zbiorniku. W zależności od rozmiarów zbiornika chwilowy rozkład temperatur może się nie znacznie różnić w zależności od ruchu wody w całym zbiorniku. Aby zachować możliwie wyrównany rozkład temperatury należy zapewnić ruch wody we wszystkich partiach akwarium.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PODŁOŻE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na temat podłoża to mogę napisać tylko podstawowe podstawy, nie znam się na specjalistycznych podłożach, więc zostawiam pole do popisu dla innych.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ELEMENTY WYSTROJU
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To jak wygląda nasze akwarium, powinno zależeć głównie do biotopu, jaki zamierzamy mieć w akwarium. Jednak nie zależnie od tego, jakie to będzie akwarium najlepszą dekoracją są naturalne elementy takie jak:
- korzenie drzew liściastych,
- łupiny orzechów kokosowych,
- kamienie (rzeczne lub polne),
- wapienie lub piaskowiec,
- muszle,
- piasek lub żwir (omówione w części „Podłoże”),
- żywe rośliny,
- martwe części roślin.
Korzenie stanowią podstawowy element wystroju wielu akwariów. Dają naturalne kryjówki zwierzętom żyjącym w naszym akwarium, a dla niektórych stanowią również pożywienie. Są dostępne w każdym sklepie akwarystycznym, a można je również pozyskać samemu w ciepłe letni dni (no chyba że ktoś lubi w zimnej wodzie brodzić
). Do tego celu najlepiej nadają się czyste rzeki i jeziora, ewentualnie torfowiska. Musimy się wyposażyć w piłę do cięcia drewna lub toporek, aby upatrzony kawałek drewna móc zabrać ze sobą do domu. Korzeń znaleziony musi być zdrowy, bez śladów pleśni lub zgnilizny. Najlepiej jak będzie wyciągnięty z pod wody. Wtedy mamy pewność, że korzeń nie będzie pływał tylko osiądzie na dnie akwarium. Nie ma gwarancji, że po przygotowaniu go i włożeniu do akwarium nie zacznie gnić czy pływać. Jeśli nie jesteśmy do końca przekonani do naszego korzenia to lepiej nie wkładać go do akwarium. Ewentualnie umieścić w osobnym zbiorniku (wiadrze) i zobaczyć, co się będzie działo. Każdy korzeń zawiera garbniki, które barwią wodę na kolor herbaciany, słomkowy. Dla jednych jest to wada, dla drugich efekt pożądany (biotop „Czarne wody”), ale nie należy się zbytnio martwić tym faktem. Po pewnym czasie korzeń przestanie barwić wodę, a garbniki są nie szkodliwe dla ryb.A teraz kilka słów o przygotowaniu korzenia wyciągniętego z rzeki lub jeziora. Należy go najpierw okorować, dokładnie umyć i wyczyścić z mułu i błota. Następnie bierzemy nóż, śrubokręt, lub inne ostrze narzędzie i usuwamy z zakamarków korzenia resztę zbędnych substancji i ewentualnych żywych organizmów. Teraz kolejne mycie, jeszcze raz oglądamy uważnie korzeń czy niczego nie przeoczyliśmy. Jeśli korzeń jest czysty można przystąpić do kolejnego etapu - należy korzeń wygotować / wymoczyć w solance żeby pozbyć się wszelakich niepożądanych organizmów żywych. Do wrzącej wody sypiemy 3 łyżki soli na 1 litr wody i takim roztworem traktujemy nasz korzeń. W zależności od rozmiarów korzenia, albo wrzucamy go do garnka z solanką i gotujemy przez ~30 minut lub wrzucamy korzeń do wanny (wiadra) i polewamy z każdej strony solanką. Następnie płuczemy dokładnie i odstawiamy w wiadrze lub innym zbiorniku zalanym wodą na kilka dni. Co dzień podmieniamy wodę, płucząc korzeń z reszty solanki, oglądamy czy nie wychodzi pleśń. Jeśli wszystko jest w porządku to możemy korzeń umieścić w akwarium i cieszyć się naszą pracą.
Łupiny orzechów kokosowych pokruszone na małe kawałeczki lub w całości stanowią bardzo ładny, naturalny element dekoracyjny. Dla niektórych ryb są miejscem składania ikry. Kokosy można kupić w sklepach spożywczych, marketach. Ich cena to ~2-4 PLN.
Przygotowanie kokosa zaczynamy rozbicia lub przycięcia łupiny. W zależności czy potrzebujemy kawałki kokosa czy cały, który będzie pełnił rolę groty dla rybek, rozbijamy go młotkiem lub ścinanymi piłą do drewna jeden z końców. Następnie wydłubujemy ze środka biały miąsz. Musi on zostać dokładnie usunięty gdyż jest szkodliwy dla ryb. Dalsze postępowanie to wygotowanie w solance jak korzenia (parze wcześniej).
Kamienie polne lub rzeczne odpowiednio ułożone stanowią naturalne kryjówki, szczególnie w połączeniu z korzeniami. Kamienie te muszą być twarde, i nie mogą się rozpuszczać pod wpływem wody.
Należy je dokładnie umyć, wygotować w wodzie z solą i można włożyć do akwarium.
Wapienie i piaskowce stanowią wystrój akwariów z dwóch biotopów: Tanganika i Malawi. Kamienie te podnoszą i stabilizują twardość wody, która dla tych biotopów jest dość specyficzna, a nie pożądana w pozostałych biotopach.
Muszle nadają się praktycznie tylko do wystroje jednego biotopu – Tanganika – z uwagi na żyjący w nim gatunek ryb wymagających muszli jako kryjówek i miejsca składania ikry. Generalnie muszle to wapienie, więc w dużej ilości mogą wpływać na parametry wody, zmieniając twardość na niekorzyść.
Piasek lub żwir bardziej niż element dekoracyjny stanowi ważny element całego ekosystemu naszego akwarium. Zostało to omówione w części „Podłoże”
Rośliny, szczególnie żywe stanowią uzupełnienie naszego akwarium. Razem z elementami wystroju i organizmami żywymi (ryby, ślimaki, krewetki) stanowią harmonijną całość. Dodatkowo są ważnym ogniwem „Cyklu azotowego”.
Do martwych części roślin możemy zaliczyć suszone szyszki olchy, liście dębu lub migdała morskiego. Szyszki olchy i liście dębu stosowane są do wzbogacania wody w garbniki, pomagają zmiękczać wodę oraz nadają jej herbacianego / słomkowego koloru. Liście migdała morskiego działają bakteriobójczo.
Odradzam stosowanie w akwariach elementów sztucznych takich jak rośliny, zamki lub inne ozdoby z ceramiki. Akwarium ma odzwierciedlać kawałek tropikalnej przyrody w naszym otoczeniu, postarajmy się jak najwierniej ten mały fragment odwzorować.
Tło jest elementem umieszczanym na tylnej ścianie akwarium. Jego zadaniem jest stworzenie jednej spójnej całości w naszym akwarium. Tworzy ono harmonijną całość z elementami wystroju znajdującego się w akwarium.
Dzielimy jej generalnie na dwa rodzaje: zewnętrzne i wewnętrzne. Jak większość elementów w akwarystyce można je kupić gotowe w sklepach akwarystycznych lub zrobić samemu.
Tła zewnętrzne wykonane są z folii (fototapeta) którą przyklejamy do tylnej ściany. Jeśli takie nam nie odpowiada zawsze możemy zrobić jej samemu. Tu jest bardzo duża dowolność w wykorzystaniu materiałów. Może to być karton, czarna lub niebieska folia, styropian w którym wycinamy / wypalamy różne wzory. Można również użyć kamieni, patyków w celu stworzenia tła strukturalnego. Wszystko zależy od tego co chcemy mieć i od naszego gustu.
Tła wewnętrzne też można kupić gotowe, wykonane z tworzywa lub zrobić samemu z kamieni. Dla takiego tła musimy pamiętać o tym że zajmie ono trochę miejsca w akwarium, zmniejszy się jego szerokość. Więc nie warto takiego tła instalować w wąskich akwariach. Należy pamiętać również o tym, aby tło dobrze zabezpieczyć przed upadkiem i możliwością wpłynięcia za nie ryb.
W internecie można poczytać o tym jak wykonywać tła, podejrzeć różne pomysły. Zawsze jest to jakaś przyjemność jeśli można coś samemu zrobić.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROŚLINY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Pokaż mi roślinki ze swojego akwarium, a powiem Ci jakim jesteś akwarystą”
. Kondycja roślin mówi wiele o tym ja dbamy o nasz zbiornik. Piękne kolory, zdrowe liście, brak glonów sprawia że zarośnięte różnymi gatunkami akwarium jest przyjemne dla oka i wprawia w zachwyt. Oprócz funkcji dekoracyjnej rośliny spełniają jeszcze jedną zasadniczą rolę, pochłaniają związki przemiany materii oraz wytarzają tlen w procesie fotosyntezy.W skrócie postaram się wyjaśnić jak ten proces przebiega. Rośliny wytwarzają energię potrzebną do dalszego wzrostu z promienie słonecznych, wody i dwutlenku węgla (CO2). W tym procesie powstaje tlen (O2), który jest produktem ubocznym reakcji, ale jakże potrzebnym w naszym akwarium. Energię słoneczną zastępują świetlówki o odpowiednich parametrach (temperatura barwowa), wody mamy w akwarium pod dostatkiem, a dwutlenek węgla wytwarzany jest przez mieszkańców naszego akwarium (ryby, ślimaki, krewetki). Intensywność procesu fotosyntezy zależy od obecności podstawowych składników, ale również od temperatury, obecności różnych soli mineralnych potrzebnych w dalszych procesach chemicznych.
Z powyższego opisu wynika kilka ważnych uwag:
- rośliny wykorzystują w ciągu dnia energię słoneczną do wytworzenia tlenu, w nocy natomiast pobierają tlen z wody, obniżając tym samym jego zawartość i dostępność dla naszych ryb. Jest to szczególnie istotne gdy mamy bardzo dużo roślin i ryb. Należy zwiększać napowietrzanie na noc.
- żeby rośliny lepiej (dobrze) rosły wymagane jest prawidłowe oświetlenie,
- żeby roślinek nie zagłodzić, jeśli mamy już odpowiednie oświetlenie należy je odpowiednio nawozić nawozami mikro, makro oraz CO2 (szczegóły w dziale „Nawożenie”)
A teraz kilka słów od siebie:
- rośliny podobnie jak ryby należy dobierać o podobnych upodobaniach. Co do oświetlenia to nie jest to aż tak istotne (zawsze można czymś przysłonić nadmiar światła), najważniejsze są parametry wody (twardość, pH). Ciężko nam będzie hodować w jednym akwarium roślinki o zupełnie różnych wymaganiach, jedna będzie rosła o druga zginie,
- sadząc rośliny w akwarium starajmy się wydzielić 3 plany ( rzędy, w których będą rosły rośliny). Im dalej od przedniej ściany tym sadzimy rośliny wyższe i bardziej rozłożyste, tak, aby później nie zasłaniały nam frontowej (najbardziej reprezentacyjnej ściany akwarium),
- wycinajmy chore, gnijące liście – stanowią one źródło dodatkowych związków organicznych nie potrzebnych w naszym akwarium,
- glon to też roślina – trzeba się nauczyć z nim żyć lub tak prowadzić akwarium, aby go nie było. Wybór zależy od Ciebie,
- sztuczna roślina nie jest elementem dekoracyjnym, lecz szpeci nasz kawałek natury, jeśli nie jesteśmy w stanie mieć roślinek, jakie chcemy, to należy zastanowić się nad zmianą biotopu lub zmienić swoje podejście do akwarystyki.
Więc do dzieła ogrodnicy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RYBY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Są mieszkańcami naszego akwarium (nie koniecznie jedynymi) i zadbajmy o to by żyły w najbardziej optymalnych warunkach, spraw by środowisko, które odwzorowujemy w domu jak najbliższe naturalnemu.
Wybór ryb do naszego akwarium, jest jednocześnie wyborem biotopu, na który się decydujemy. Przy doborze ryb należy przestrzegać kilku zasad:
- najpierw czytać, pytać, dowiadywać się (nie polecam pytać sprzedawców w sklepie, dla nich liczy się tylko sprzedaż) i jeszcze raz czytać na temat danego gatunku, który chcemy hodować. Unikniemy wielu kłopotów i samych ryb nie będziemy męczyć,
- nie róbmy „zupy rybnej”, nie mieszajmy wielu gatunków, szczególnie, jeśli mają skrajnie różne wymagania,
- nie ma jednego przelicznika, co do ilości ryb, jakie mogą przebywać w akwarium o danym litrażu. W tej sprawie najlepiej pytać doświadczonych hodowców. Tłok w akwarium nie sprzyja dobremu samopoczuciu ryb, męczą się.
- różne gatunki zajmują z reguły określone części akwarium (dno, środkowa część, przy powierzchni), bieżmy to pod uwagę, gdy dobieramy obsadę.
Aby utrzymać ryby w dobrej kondycji, żeby były ładnie wybarwione i zdrowe należy zapewnić im optymalne warunki, czyli:
- temperatura wody,
- parametry wody,
- właściwy i różnorodny pokarm,
- wydajna filtracja.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NAWOŻENIE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KARMIENIE, PODMIANY WODY I PRACE PORZĄDKOWE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ryby karmimy kilka razy dziennie, małymi porcjami, tak, aby całość wrzuconego pożywienia do akwarium została zjedzona w ciągu minuty. Pożywienie, które nie zostanie zjedzone gnije w wodzie i rozkłada się, zanieczyszcza wodę. Należy, zatem dbać o jakość pożywienia oraz jego ilość. Lepiej i zdrowiej jak ryba jest głodna niż przejedzona.
Należy zwracać uwagę na datę przydatności do spożycie w przypadku każdego pokarmu. Dodatkowo w przypadku pokarmów żywych, które bardzo szybko się psują należy specjalnie się im przyjrzeć czy nie śmierdzą, czy nie gniją.
Pokarmy suche są dostępny w bardzo różnych formach, kształtach, wszystko dla danego gatunku ryb. Musimy wiedzieć czy nasze ryby pobierają karm z dna czy z toni wodnej i dla nich dostosować rodzaj pokarmu. Są płatki, granulki o różnej wielkość (tonące i pływające po powierzchni), tabletki. Ilość producentów pokarmów jest bardzo duża (np. Tropical, Sera, Tetra, Hikari, Dainichi), to jakie pokarmy zastosujemy dla naszych ryb zależy od nas. Czasem ryby mają swój smak i gust i nie których pokarmów nie będą chciały przyjmować. Wtedy pozostaje nam poszukanie innego pokarmu i sprawdzenie jak na niego zareagują nasi podopieczni.
Pokarmy żywe to drobne organizmy, które występują w naturalnym środowisku ryb i stanowią podstawowe źródło pokarmu. Do najczęściej spotykanych można zaliczyć ochotę, rurecznik, wodzień. Pokarmy te występują również w wersji mrożonej. Mrożony pokarm jest zamrożony w wygodnych do podania porcjach. Należy pamiętać, aby nie wrzucać do akwarium zamrożonego pokarmu. Należy go najpierw rozmrozić np. płucząc pod bieżącą wodą, a następnie bardzo dokładnie wypłukać.
W zależności od gatunku ryb można ( i należy) podawać owoce (np. banan), gotowane (kalafior, brokuły, marchewka) i surowe (ogórek, cukinia) warzywa, które wzbogacają i urozmaicają dietę naszych rybek.
Pamiętajmy, aby nie karmić ryb jednym pokarmem przez cały czas, może to prowadzić do chorób wynikających z braku pewnych mikroelementów lub pierwiastków, chorób układu pokarmowego.
Podmiana wody ma na celu usunięcie z akwarium nadmiaru szkodliwych produktów przemiany materii. Zaleca się podmianę raz na tydzień ~10% objętości akwarium. W zależności od naszego akwarium, dolewamy wodę RO lub z kranu.
Woda RO (reverse osmoz – odwrócona osmoza) to woda przepuszczona przez filtr – membranę, która usuwa z wody wszelkie zanieczyszczenia, otrzymujemy wodę bliską parametrami wodzie destylowanej. Woda taka przeważnie mieszana jest z wodą kranową w celu uzyskania pożądanych jej parametrów. Głównie chodzi tu o twardość i pH wymagane przy hodowli niektórych ryb np. paletek.
Zaleca się, aby woda z kranu dolewana do akwarium odstała wcześniej przynajmniej 12 godzin. W tym czasie z wody ulatniają się związki chloru, które są szkodliwe dla ryb. Woda powinna również mieć temperaturę przynajmniej pokojową, a najlepiej temperaturę panującą w akwarium.
Podmiana wody może też stymulować niektóre gatunki ryb do tarła.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INNE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lampa UV
Lampa UV (ultrafiolet) jest to świetlówka emitująca promieniowanie elektromagnetyczne o trzech długościach fali:
UV-A - 320-380nm
UV-B - 280-320nm
UV-C - 200-280nm
W naturze takie promieniowanie emituje słońce. Jak powszechnie wiadomo, jego nadmiar jest szkodliwy dla zdrowia i życia organizmów żywych.
W akwarystyce lampy UV stosowane są do:
- sterylizacji wody
Lampa wyposażona jest w obudowę zewnętrzną, która nie przepuszcza promieniowania na zewnątrz. Zazwyczaj podłączona jest ona na wylocie filtra zewnętrznego lub zintegrowana z tym filtrem i wbudowana w środek. Woda opływająca przezroczystą obudowę świetlówki poddawana jest promieniowaniu. Promieniowanie zabija wszelkie organizmy żywe, które znajdą się w zasięgu działania.
Moja dygresja:
Sam używałem przez dość długi czas lampy UV. Powiedziano że pomaga ograniczać glony, oczyszcza wodę. Jako początkujący przyjąłem to i zainstalowałem ją. Wszystko było dobrze, glony też miały się dobrze. Przy kolejnym akwarium postanowiłem zrezygnować z tej lampy. Wielu akwarystów rezygnuje z UV-ki gdyż zauważają zmniejszenie odporności ryb. Chodzi o to, że ryby żyją w prawie sterylnej wodzie. Nie ma żadnych bakterii ani zarazków. System odpornościowy ryb nie musi bronić organizmów i jest w słabszej formie. Takie ryby po przeniesieniu do innego baniaka bardzo często chorowały, ich organizmy były znacznie słabsze.
Lampa UV zabija wszystkie bakterie, te „dobre” również. Nie jest co prawda możliwe totalne wyjałowienie baniaka, ale ilość bakterii nitryfikacyjnych również może ulec zmniejszeniu (patrz „Cykl azotowy”).
Podsumowując, ja osobiście zrezygnowałbym z używania lampy UV. Według mnie lampa bardziej szkodzi niż pomaga, ale to jest moje prywatne zdanie. Wyjątkiem może być akwarium z bardzo delikatnymi rybami, które są bardzo wrażliwe.
Dyfuzor CO2
Karmnik
Urządzenia zewnętrzne do pielęgnacji i obsługi akwarium
... c.d.n. ...
Ten tekst jest mojego autorstwa, oparty na własnych doświadczeniach i wiedzy akwarystycznej zgromadzonej przeze mnie.
---------------------------------------------------------
komentarz zabapinkfloyd
--------------------------------------------------------
Na wstępie chciałem bardzo podziękować Koledze cinie za jego zaangażowanie.
Chyba mnie zna i nie pogniewa się za moja małą ingerencję. Znam i się nie gniewam.
Ramki wstawił zabapinkfloyd, a wstawił je w temacie a nie niżej żeby było wiadomo do czego zmierzam.
Powstawiałem ramki żeby było trochę przejrzyściej,wstawiłem tez kilka nowych tematów w ramkach.
Myślę że od tego powinniśmy zacząć.
Oczywiście możemy je dowolnie pozmieniać, czekamy na propozycje.
Liczy się czas bo chcemy wydrukować z tego mały podręcznika dla początkujących akwarystów i go rozdawać na 100 leciu akwarystyki.
Jeśli będziemy mieli już zbudowaną bazę to będzie łatwiej coś napisać.
Proponuje przyjąć następujący plan pracy.
Cina będzie wstawiał swój materiał i będzie on stanowił bazę do głównego tekstu.
Będzie dużo łatwiej zobaczyć co jest już ujęte a co nie.
Można zrobić oddzielne działy dla każdego tematu tak aby każdy mógł wyrazić swoje opinie i mieć Swój wkład w ten artykuł.
Ostatnio zmieniony 2009-11-22, 11:48 przez cina, łącznie zmieniany 46 razy.
Moja była Tanganika -
-
zabapinkfloyd
- Posty: 792
- Rejestracja: 2008-05-13, 18:35
- Lokalizacja: Łódź
- Kontakt:
Proponuje na początek obejrzeć gotowe akwaria w internecie lub sklepie akwarystycznym z biotopem który nas interesuje.
Jeśli używamy trudnych wyrazów typu 'biotop' to musimy je poniżej wyjaśnić.
Proponuje na początek obejrzeć gotowe akwaria w internecie lub sklepie akwarystycznym z biotopem który nas interesuje.
*biotop - ...................................................................
Automatycznie będziemy mieli ładny słowniczek akwarystyczny.
Trzeba jakoś zaznaczać trudne wyrazy, żeby były czytelne.
Do chwili jak dany temat nie zostanie ukończony i ewentualnie poprawiony wstawimy go gdzieś w neutralne miejsce tak aby tam na bieżąco nanosić wszystkie zmiany i ewentualne poprawki.
Jeśli zostanie ukończony i sprawdzony to wstawimy go w odpowiedni dział.
Bo tak zrobi się bezsensowny bałaganik.
Jeśli używamy trudnych wyrazów typu 'biotop' to musimy je poniżej wyjaśnić.
Proponuje na początek obejrzeć gotowe akwaria w internecie lub sklepie akwarystycznym z biotopem który nas interesuje.
*biotop - ...................................................................
Automatycznie będziemy mieli ładny słowniczek akwarystyczny.
Trzeba jakoś zaznaczać trudne wyrazy, żeby były czytelne.
Do chwili jak dany temat nie zostanie ukończony i ewentualnie poprawiony wstawimy go gdzieś w neutralne miejsce tak aby tam na bieżąco nanosić wszystkie zmiany i ewentualne poprawki.
Jeśli zostanie ukończony i sprawdzony to wstawimy go w odpowiedni dział.
Bo tak zrobi się bezsensowny bałaganik.
Ostatnio zmieniony 2008-12-31, 13:32 przez zabapinkfloyd, łącznie zmieniany 7 razy.
-
zabapinkfloyd
- Posty: 792
- Rejestracja: 2008-05-13, 18:35
- Lokalizacja: Łódź
- Kontakt:
***.....*** - do poprawki - co początkującemu akwaryście po artykule dla osób zapoznanych z tematem ?
zlokalizowane w odległości ***~1m*** od naszego baniaka, najczęściej w szafkach po akwarium - mało precyzyjny opis.
znajdujący się na zewnątrz zbiornika, obok niego lub w szafce, bądź też w zabudowie zbiornika.
Nie mówię że tak powinno być :) dałem tylko przykład.
zlokalizowane w odległości ***~1m*** od naszego baniaka, najczęściej w szafkach po akwarium - mało precyzyjny opis.
znajdujący się na zewnątrz zbiornika, obok niego lub w szafce, bądź też w zabudowie zbiornika.
Nie mówię że tak powinno być :) dałem tylko przykład.
Ostatnio zmieniony 2008-12-31, 18:26 przez zabapinkfloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
żaba przeczytaj sobie definicję biotopu np. z Wikipedii i powiedz mi z ręką na sercu czy zrozumiałeś 
. Wyjaśniając jedno słowo, automatycznie musimy wyjaśnić wszystkie z nim związane czyli abiotyczny, biocenoza, ekosystem. Nie wiem czy to jest potrzebne. Są to podstawy biologii których za moich czasów uczono w podstawówce, i każdy powinien to wiedzieć. Jeśli uznacie że jest to potrzebne, to będziemy pisać definicję wszystkich niezrozumiałych słów. Tylko które słowo uznać za wymagające definicji ??
Myślałem żeby jeszcze wstawić przykładowe fotki poszczególnych elementów, ale nie wiem czy to jest potrzebne. Wtedy można by zrobić ilustrowany poradnik :)
. Wyjaśniając jedno słowo, automatycznie musimy wyjaśnić wszystkie z nim związane czyli abiotyczny, biocenoza, ekosystem. Nie wiem czy to jest potrzebne. Są to podstawy biologii których za moich czasów uczono w podstawówce, i każdy powinien to wiedzieć. Jeśli uznacie że jest to potrzebne, to będziemy pisać definicję wszystkich niezrozumiałych słów. Tylko które słowo uznać za wymagające definicji ??Myślałem żeby jeszcze wstawić przykładowe fotki poszczególnych elementów, ale nie wiem czy to jest potrzebne. Wtedy można by zrobić ilustrowany poradnik :)
Ostatnio zmieniony 2008-12-31, 15:05 przez cina, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja była Tanganika -
Elementów? Masz na myśli filtry, grzałki itp? Myślę że takie podstawy można darować sobie albo wspomnieć o nich troszkę, już lepiej się skupić na mniej powszechnych elementach takich jak dyfuzor, indykator itp. Myślę że jak wygląda filtr to każdy nawet początkujący wie, pozostaje tylko kwestia wyboru odpowiedniego.cina pisze:Myślałem żeby jeszcze wstawić przykładowe fotki poszczególnych elementów, ale nie wiem czy to jest potrzebne. Wtedy można by zrobić ilustrowany poradnik :)
Ostatnio zmieniony 2008-12-31, 15:26 przez cmepro, łącznie zmieniany 1 raz.
[9L] Korytko: ?
[12L] Corner: White Pearl | Clithon Corona
[20L] Green Tank: Babaulti | Red Cherry | Clithon Corona
http://www.akwarysci.com/forum/viewtopic.php?t=98
[12L] Corner: White Pearl | Clithon Corona
[20L] Green Tank: Babaulti | Red Cherry | Clithon Corona
http://www.akwarysci.com/forum/viewtopic.php?t=98
-
zabapinkfloyd
- Posty: 792
- Rejestracja: 2008-05-13, 18:35
- Lokalizacja: Łódź
- Kontakt:
z Wikipedii
Biotop - obszar zamieszkany przez organizmy o tych samych lub bardzo zbliżonych wymaganiach życiowych.
W akwarystyce i terrarystyce - wzorzec warunków środowiska, z którego pochodzą hodowane zwierzęta i rośliny. Przygotowanie i pielęgnacja akwarium lub terrarium środowiskowego zmierza do zapewnienia warunków możliwie zbliżonych do naturalnych (np. biotop tanganikański, biotop malawijski, biotop południowoamerykański).
Biotop - obszar zamieszkany przez organizmy o tych samych lub bardzo zbliżonych wymaganiach życiowych.
W akwarystyce i terrarystyce - wzorzec warunków środowiska, z którego pochodzą hodowane zwierzęta i rośliny. Przygotowanie i pielęgnacja akwarium lub terrarium środowiskowego zmierza do zapewnienia warunków możliwie zbliżonych do naturalnych (np. biotop tanganikański, biotop malawijski, biotop południowoamerykański).
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez zabapinkfloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolejna aktualizacja. Oświetlenie i lampa UV.
Co do tej definicji, to OK, jak się pominie część to też będzie OK. To wypisujcie słowa do których waszym zdaniem potrzeba wyjaśnienia. Ja podczas pisanie nie zastanawiam się nad tym. Staram się nie używać trudnych słów.
EDIT:
Pytanie czysto techniczne: jak wyjustować tekst ??
EDIT:
Jeszcze elementy wystroju i tło.
Co do tej definicji, to OK, jak się pominie część to też będzie OK. To wypisujcie słowa do których waszym zdaniem potrzeba wyjaśnienia. Ja podczas pisanie nie zastanawiam się nad tym. Staram się nie używać trudnych słów.
EDIT:
Pytanie czysto techniczne: jak wyjustować tekst ??
EDIT:
Jeszcze elementy wystroju i tło.
Ostatnio zmieniony 2009-01-01, 23:21 przez cina, łącznie zmieniany 3 razy.
Moja była Tanganika -
Wrzuciłem kilka słów o roślinkach.
a tak btw to czyta to ktoś w ogóle czy jak tak sobie pisze ?
a tak btw to czyta to ktoś w ogóle czy jak tak sobie pisze ?
Moja była Tanganika -
-
megalomaniacc
- Moderator
- Posty: 1047
- Rejestracja: 2008-06-26, 20:57
- Lokalizacja: Łódź
Widzę że tematu nikt nie podjął, a szkoda bo mogło coś z tego fajnego wyniknąć. Rozumiem że nie wszyscy cierpią na chroniczny nadmiar wolnego czasu, ale od ostatniego posta w wątku minęło duuuużo czasu i może ktoś z nowych forumowiczów coś by dorzucił ?
Moja była Tanganika -
2 sprawy.
Po pierwsze: artykuł naprawdę super, ale czemu ja go wcześniej nie widziałem, więc według mnie powinien być przeklejony do działu "panel dyskusyjny" ponieważ tam zagląda każdy, a jeszcze jak to będzie na samym początku to będzie to wpadać w oko.
Po drugie: w kilku miejscach artykułu jest wspomniane
Po pierwsze: artykuł naprawdę super, ale czemu ja go wcześniej nie widziałem, więc według mnie powinien być przeklejony do działu "panel dyskusyjny" ponieważ tam zagląda każdy, a jeszcze jak to będzie na samym początku to będzie to wpadać w oko.
Po drugie: w kilku miejscach artykułu jest wspomniane
ale jakoś nie mogę tego znaleźć, może źle czytałem, jest już późno i sami wieciecina pisze:(patrz "cykl azotowy")
Posiadanie zwierząt NIE JEST obowiązkiem, natomiast ich posiadanie RODZI OBOWIĄZKI.
bo tak miało być ... kiedyśmat114 pisze:Po pierwsze: artykuł naprawdę super, ale czemu ja go wcześniej nie widziałem, więc według mnie powinien być przeklejony do działu "panel dyskusyjny" ponieważ tam zagląda każdy, a jeszcze jak to będzie na samym początku to będzie to wpadać w oko.
bo całość jest nieskończona, napisałem tyle, inni mieli coś dorzucić, sprawdzić, uzupełnić ale jakoś nikt się kwapił więc zostało co było na raziemat114 pisze:Po drugie: w kilku miejscach artykułu jest wspomniane
cina napisał/a:
(patrz "cykl azotowy")
ale jakoś nie mogę tego znaleźć, może źle czytałem, jest już późno i sami wiecie
Moja była Tanganika -
W jaki sposób płukać np wodzienia? nie jest on drobny, ale co? Mam go do siateczki wrzucić i pod kran? Przecież (tak mi się wydaje) te mrożonki są dosyć czyste, co innego żywy pokarmcina pisze:Należy pamiętać, aby nie wrzucać do akwarium zamrożonego pokarmu. Należy go najpierw rozmrozić np. płucząc pod bieżącą wodą, a następnie bardzo dokładnie wypłukać.
cina pisze:Filtr zewnętrzny
Tu jest mały błąd powinno być 'Koszt takiego filtra jest zdecydowanie wyższy niż filtra wewnętrznego"cina pisze:Koszt takiego filtra jest zdecydowanie wyższy niż filtra zewnętrznego.
Posiadanie zwierząt NIE JEST obowiązkiem, natomiast ich posiadanie RODZI OBOWIĄZKI.
Co do mrożonek to ja kostke na sitko i pod kran, fakt że moje mrożonki są większe np. szklarka, ochotka, wodzień, kryl czy solowiec więc z pukaniem takich nie ma problemu.
Co do filtrów, to chyba jesteś pierwszą osobą która czytał (przeczytała) ten tekst, więc będzie można poprawić to i owo
Co do filtrów, to chyba jesteś pierwszą osobą która czytał (przeczytała) ten tekst, więc będzie można poprawić to i owo
Moja była Tanganika -
